Как называется модное окрашивание: 500: the website is temporarily unavailable

Цвет моды | Национальный фонд гуманитарных наук

Несмотря на любопытное название, в процессе создания Cerulean Blue нет ничего странного или загадочного. Прогнозирование цвета — это профессия с долгой историей, восходящей к концу 1800-х годов, когда французские текстильные фабрики впервые выпустили карты цветов. Эти книжки-раскладушки, сделанные из образцов бумаги и лент, показывали, какие цвета были популярны среди парижских портных и модисток в текущем сезоне. По эту сторону Атлантики французские цветные карты стали ценным инструментом для текстильных фабрик, кожевенных заводов, производителей соломы и импортеров перьев — отраслей, которые поставляли готовую одежду, шляпные и обувные фабрики. Производители сопоставляли свои партии красителей с определенной картой оттенков, следя за тем, чтобы нить, используемая для пошива пары тонких лайковых перчаток, соответствовала цвету кожи или чтобы голубой фарфор был действительно синим фарфором.

История надежных цветов, которые не выгорают на солнце и не оставляют разводов при стирке, восходит к викторианской Англии, когда химик-подросток Уильям Перкин наткнулся на новый пурпурный краситель во время экспериментов по синтезу хинина в 1856 году. революция, запуск производства синтетических красителей.

До этого красители изготавливались только из натуральных материалов, таких как растения и раковины, и большинство из них со временем выцветали. С древних времен жители Тира на территории современного Ливана изготавливали пурпурную краску из ингредиента, содержащегося только в двух видах редких моллюсков, обитающих на восточном побережье Средиземного моря, поэтому этот дорогой цвет подходил только для мантий королей и князья. Новые синтетические красители, недорого изготавливаемые из каменноугольной смолы, которая не текла и не выцветала, изменили способ получения пурпурного цвета. Перкин основал свою собственную компанию, производя красители, которые дали 1850-м и 1860-м годам прозвище «розово-лиловые десятилетия». После того, как императрица Евгения и королева Виктория стали носить розовато-лиловые платья, дамы с кринолинами сделали фиолетовый шелк самым модным в салонах среднего класса от Стокгольма до Цинциннати.

В то время как англичане открыли розовато-лиловый цвет, немцы создали химическую промышленность мирового класса, которая сделала синтетические красители предпочтительными красителями для текстильных фабрик в Европе и Северной Америке. После объединения в девятнадцатом веке немецкое государство способствовало инновациям с помощью сильной патентной системы, финансирования исследовательских университетов и поощрения картелей. К началу Первой мировой войны Германия поставляла 90 процентов красителей, используемых американской текстильной промышленностью.

За Рейном во Франции Париж добился аналогичной монополии в моде. В 1850-х годах английский трансплантат Чарльз Фредерик Ворт произвел революцию в ремесле французского пошива одежды и превратил его в искусство. Богатые французы всегда любили красивую одежду — шелковые жилеты и изящные тапочки, которые отделяли роскошь от простоты. Стоит извлечь выгоду из элитного вкуса, создав  haute couture , система дизайна и маркетинга, уполномоченная французским правительством создавать эксклюзивные модели для состоятельных клиентов. Накануне Первой мировой войны Париж был бесспорной мировой столицей моды, задающей тенденции, скопированные из Москвы в Нью-Йорк. Парижские дизайнеры не только диктовали силуэт, но и их текстильные фабрики определяли, какие цвета были «в ходу» или «вне».

Манхэттен был центром моды Америки. В то время как французы доминировали в высоком стиле, американцы угождали всем остальным. Нью-Йорк был центром индустрии готовой одежды, привлекательная одежда на спинах продавщиц и фабричных рабочих. Каждый год американские производители одежды и розничные торговцы плыли через Атлантику, чтобы увидеть парижские показы, возвращаясь с чемоданами, полными моделей от кутюр и цветовых карт для копирования. Тайком они также платили экспертам по парижскому стилю, чтобы они шпионили за французами, писали отчеты и получали образцы новейших тканей. Нью-йоркские фабрики использовали швейные машины, разделение труда и секреты французской моды, чтобы создать парижский образ с меньшими затратами, продаваемый как «стиль Нью-Йорка».

Первая мировая война лопнула трансатлантический пузырь моды. Британская блокада Северной Атлантики прервала поставки немецких красок, оставив модную индустрию Нью-Йорка без средств к существованию. Когда у них закончились импортные красители, текстильные фабрики использовали некачественные американские материалы, которые могли производить только такие цвета, как Olive Drab и Battleship Grey. В то же время парижские цветные карты были недоступны. В отчаянии текстильные фабрики и розничные торговцы создали Ассоциацию текстильных цветовых карт, чтобы разработать всеамериканскую палитру, которую можно было бы придумать и произвести дома.

Маргарет Хейден Рорк, первый профессиональный синоптик Америки, возглавляла ассоциацию почти четыре десятилетия. Бывшая актриса и суфражистка, Рорке помогла своим коллегам-мужчинам в производстве и розничной торговле понять, чего женщины ожидают от моды. Ассоциация подготовила стандартную американскую цветовую карту на два-три года и полугодовые прогнозы для готовой одежды, шляпных изделий, кожи и чулочно-носочных изделий. Такие члены, как Gage Bros. & Co., крупнейший производитель шляп в стране, или Sears, Roebuck & Co., знали, что женщины — проницательные покупатели. Они видели, как покупатели выбегали из магазинов, если ленты, перья или кружева не подходили к новой пасхальной шляпке. Покупатель по почте, заказавший пятьсот шелковых платьев в дополнение к своим туфлям, ремням и перчаткам Heliotrope, окажется в беде, если получит Orchid или Fuchsia. Разочарованные флапперы отошлют обратно платье цвета фуксии и поищут его в другом месте. В 20-х годах цвет мог стать решающим фактором для розничной торговли, поскольку экономический бум позволил большему количеству американцев пройти через портал потребительского общества и купить готовую одежду.

Война научила американцев опасности зависимости от европейского опыта. Используя немецкие патенты, полученные во время войны правительством США, химические компании экспериментировали с новыми красками, красителями и пигментами. К середине 1920-х конвейер выглядел как радуга. Macy’s продвигала Color in the Kitchen, чтобы продавать синие метлы и пестрые швабры. General Motors использовала True Blue как оружие в войне против Ford. В 1930 году журнал Fortune назвал этот взрыв не иначе как «цветной революцией».

Рорке руководил этим положением дел в ассоциации, а также был одним из ее главных архитекторов. 1500 платных членов организации приветствовали ее ежемесячные информационные бюллетени, цветные бюллетени и опубликованные прогнозы. Ничто не могло заставить трикотажную фабрику соблюдать цветовую карту вискозных чулочно-носочных изделий, но многие фабрики сочли эту информацию незаменимой, когда они приспособили свои производственные методы к новым американским красителям. Другие участники, такие как закупщики из Sears или универмага John Wanamaker, видели в карточках необходимый инструмент для того, чтобы идти в ногу с тенденциями и предвидеть потребительский спрос.

Каждое лето Рорк ездил в Париж, чтобы увидеть премьеры модной одежды, заглянуть в бутики и посмотреть на шикарные кафе. Она вернулась в Нью-Йорк воодушевленной, делясь своими идеями, когда работала в комитетах по разработке карт оттенков для шелка, кожи и чулочно-носочных изделий. Увидев грандиозную Международную выставку декоративного и промышленного искусства в 1925 году, она поняла, что ей нужны самые свежие новости о французском стиле. Все взоры были устремлены на Париж; Гигантская химическая компания DuPont направила своего профессионального колориста, чтобы оценить Салон автомобилей и поболтать с кутюрье. Решив не отставать, Рорке отважилась на шпионаж в сфере моды, наняв шпионов, чтобы быть в курсе последних тенденций.

В период с 1929 по 1940 год Беттина Бедвелл, журналист парижского бюро Chicago Tribune , была главным связующим звеном Рорке с французской модой. Родившийся на овцеводческом ранчо в Вайоминге, Бедвелл учился в Чикагском художественном институте, прежде чем отправиться в Париж, чтобы стать иллюстратором моды. Она приземлилась на Tribune , где написала свежую колонку о парижских стилях для американцев, которые могли сами сшить себе одежду из Tribune  Paris Pattern. В личной жизни Бедвелл и ее муж, художник Авраам Раттнер, дружили с кубистско-экспрессионистским авангардом. Пара жила в творческом анклаве Монмарте и общалась с Пабло Пикассо, Жоаном Миро, Ман Рэем, Альберто Джакометти, Анри Матиссом и Марком Шагалом. Раттнер рисовал, а Бедвелл следил за модой, пока надвигающееся нацистское вторжение не вынудило их бежать в Нью-Йорк.

Репутация Бедвелл как обозревателя позволила ей посещать эксклюзивные рестораны, частные вечеринки и светские мероприятия. В ее еженедельных письмах к Рорке описывалось, что нравится шикарным женщинам. «Многие француженки отказываются от черного, — объясняла она в январе 1936 года. — Темно-синий, коричневый и красный — зимние цвета. . . сейчас носят умные женщины». В июне она обедала в испанском посольстве, оценивая платья графини де Жанзе и принцессы Карам из Капуртхала, Индия. Ранее в том же году, в необычно холодное апрельское воскресенье, Бедвелл посетил скачки на окраинах Парижа в надежде увидеть последние стили, но был разочарован, увидев, что новые пасхальные наряды скрываются под тяжелыми меховыми шубами.

 Трибьюн  открывал двери салонов высокой моды на авеню Георга V и оптовых торговцев в Марэ, где Бедвелл вынюхивал портных, портных и продавцов. Бедвелл 1937   Yellow Dusk , роман о контрабандистах наркотиков и дизайнерских пиратах, ярко изображает святая святых дома высокой моды. Ее реальные секретные операции были сосредоточены не на том, кто накачал допингом американскую наследницу, а на том, какие цвета Люсьен Лелонг или Эльза Скиапарелли представляли себе в следующем сезоне. Кутюрье не изобретали цвета, но с помощью прессы они могли создать или сломать тот или иной оттенок. Вернувшись в Нью-Йорк, индустриальный комплекс моды — журналы, универмаги, производители красок, текстильные фабрики и производители одежды — подскочили, когда Париж моргнул.

Бедвелл и Рорк разожгли эту модную машину из своих маленьких уголков Парижа и Нью-Йорка. Бедвелл отслеживал цветовые тенденции от консервативных салонов до шикарных бутиков. Она сообщила о сезонных открытиях всех ведущих домов высокой моды: Коко Шанель, Люсьена Лелонга, Эдварда Молинье, Жана Пату, Эльзы Скиапарелли и Мадлен Вионетт. В мае 1929 года French Industries of Fashion опубликовала свой осенний прогноз, описанный в письмах и образцах Бедвелла. Почти каждая портниха пускала слюни на Vert Amande светло-коричнево-зеленого оттенка. Сначала его усыновила Дженни, а теперь он стал фаворитом Дома Ворт и Филиппа и Гастона. Итальянский сапожник Андре Перуджа, чья улица Фобур-Сен. Магазин Honoré, обслуживающий танцовщиц Follies Bergère, представил новую сексуальную танцевальную обувь Vert Amande. Бедвелл также выбрал тенденции, потенциально привлекательные для янки. В ноябре она отправила Рорке лист «новых цветов лака для ногтей, которые носят ультрамодные в Париже»; Она написала, что Cutex, увидев образцы из другого сервиса по стилю, планировала представить их дома.

В начале 1936 года в письмах Бедвелла прослеживался поток аксессуаров цветов от кутюрье в бутики и магазины по всему Парижу. Рорке нравились эти подробные отчеты, потому что многие ее сотрудники производили кожу, тесьму, ленты и пластмассу для шляп, ремней, обуви и перчаток. Во время типичного похода за покупками Бедвелл посетил магазин Alexandrine de Paris по адресу rue Auber, 10, который газета Los Angeles Times назвала «самым модным магазином перчаток в Европе». Рядом с Оперой Гарнье и больших магазинов , мадам. Александрин производила перчатки, шляпы и сумки на заказ для таких кутюрье, как Уорт, и голливудских членов королевской семьи, таких как Глория Суонсон, используя знаменитость для продажи побочных продуктов широкой публике. Когда Александрина насмехалась над идеей цветных перчаток, Бедвелл сообщил об этом Рорку, но не открывал глаз. Вскоре стало ясно, что модный перчаточник просчитался. На улицах Бедвелл видел «несколько женщин, которые, хотя и не отличались роскошью, были, по крайней мере, умными», в красных перчатках, с красными сумками и в синих или черных костюмах. Отдавая дань моде, просачивающейся вниз, Бедвелл предположил, что яркие перчатки «несомненно, позже будут носить массы», как в Париже, так и в Нью-Йорке. И они были.

Рорке не использовала переписку Бедвелл, чтобы дословно скопировать цвета Парижа, но она сопоставила отчеты со своими недавними прогнозами. Когда пришла почта, Рорке и ее помощница Эстель М. Теннис внимательно изучили образцы Бедвелла, сравнив их с прогнозами, которые ассоциация уже опубликовала. Рорке использовал французские отчеты, чтобы укрепить положение ассоциации как авторитета в области цвета.

Ежемесячный информационный бюллетень Рорке,  The Broadcast , ярко описал, как французская индустрия моды приняла цвета  так же, как  сикстинский, имперский и версальский блюз ассоциации. Отдавая предпочтение американским вкусам перед французскими тенденциями, информационный бюллетень предположил, что Рорке, экстраординарному предсказателю цвета, предвидел парижскую моду.

Будь то в 1930-х или в двадцать первом веке, кутюрье и колористы являются частью одной и той же транснациональной бизнес-системы, и каждый пытается понять приливы и отливы тенденций и вкусов в более широкой культуре. Небесно-голубой свитер Андреа, как объясняет дьявол в Prada, стоил миллионы долларов и создал бессчетное количество рабочих мест. Описанный Мирандой Пристли процесс — как цвет парижского подиума становится популярным в американских торговых центрах — проникает в самое сердце и душу мировой системы моды. От Денвера до Дубая мы все живем и дышим модой, снимая реалити-шоу, такие как Project Runway и What Not to Wear  в истории успеха кабельного телевидения. Тем не менее, хотя это затрагивает жизнь каждого, большинство людей не знают, как работает система моды.